140 Fotos de paciencia que necesité para subir las imágenes, 140 fotos de paciencia que necesitareis para verlas.

Unas cuantas fotos para amenizar las frias tardes del incipiente invierno. Unas pocas imágenes para dejar volar la imaginación y el alma a parajes lejanos. Los que estamos en estos lugares, para vosotros, buenos y malos, os enviamos con todo cariño estas fotos.

Con el frío calado en los huesos y la salud que no hace acto de presencia, paz amor y turrón, y recuerden, que la única verdadera crisis que sufrimos es la termodinámica y sino que pregunten a uno que se caga de frio en una aldea con continuos cortes de luz.

Adios China, hola Pakistan

Por fin salimos de la oscura sombra informativa que ha impuesto el paranoico gobierno chino sobre sus territorios conquistados.

Han pasado muchos meses, hemos pedaleado muchos kilómetros desde que salimos de Gijón y llegar a Kashgar no nos deja indiferentes, aquí el cambio cultural es realmente notable. Esta ciudad supone el final de Asia Central y el principio del Imperio Chino. Nos encontramos en la región Autónoma Uygur de Xinjiang,nombre actual del antiguo Turquestán Chino. Estos nuevos territorios fueron conquistados por china en el siglo XVIII y promovidos al rango de provincia en 1884.Es una de las cinco regiones autónomas de la RP China. Las inmensas moles de hormigón hacen sombra al viejo Khasgar.

Kashgar nos emociona por el tamaño, pero sobretodo por la simbólica importancia que tiene para nosotros y para todo viajero que llega a ella. Esta ciudad suponía y aún sigue siendo así, un oasis, un auténtico lugar de descanso, esparcimiento y negocio para aquellos que llegaban tras atravesar las peligrosas montañas y acantilados del Pamir. Igualmente de aliviados se sentían aquellos que sobrevivían la travesía del temible desierto del Taklamakán. Queda muy poco de la cuidad antigua, este estratégico enclave, imprescindible para las caravanas de mercancías provenientes de occidente con oro, lana, marfil, lino, ambar, coral y piedras preciosas y de oriente con seda, Jade, lacas, armas, cerámica y especias. Fue desgraciadamente saqueada, destruida y reconstruida por todo aquel gobernante que ponía sus pies en ella. Algunos como Genjis Khan, Tamerlan incluso Mao, dejaron su impronta en esta legendaria ciudad, no siempre para bien. Paseamos por sus bulliciosas calles intentando evitar las avenidas principales para así empaparnos de la auténtica vida. Panaderos, ferreros, carpinteros y un sin fin de alegres mercaderes se afanan en sacar adelante el jornal del día. Llegamos al famoso mercado del domingo que abre todos los días y nos encontramos, como no podía ser de otra manera, con un sinfín de productos “made in China”. Plásticos, telas y metales provenientes de todos los rincones del imperio van a parar a este enorme bazar carente de un auténtico atractivo histórico, pero si de gran vistosidad y viveza. Cuando el hambre aprieta nos arriesgamos a probar algunos de los platos que sirven en la calle. Pinchos de carne, pollo, tripas cocidas rellenas de arroz y verdura, cordero asado y algo que parece la grasa del culo de una oveja culona, son algunos de los manjares disponibles. Nos decidimos por las tripas rellenas, la grasa de oveja culona y cordero. Solo horas mas tarde descubrimos que el culo de oveja no era tal, sino pulmones rellenos de leche cuajada, en fin no todo es lo que parece. Aprovechando que es domingo visitamos el mítico y legendario mercado de ganado. Nos impresiona la cantidad de gente que se concentra aquí proveniente de todos los rincones de la provincia de Xinjiang. Sombreros de todas las etnias de Asia central se mezclan en un caótico frenesí marcando la procedencia del individuo que las porta. Gentes de todos los pueblos limítrofes bajan a este enorme bazar buscando provisiones para el crudo invierno que se avecina.

El mercado de ganado, una polvorienta explanada a las afueras de la ciudad es de nuevo puramente uygur. Aquí nos encontramos con todo tipo de ganado posible. Vacas, yaks, camellos, cabras, burros y ovejas berrean a la espera de un nuevo dueño y un destino incierto. Como se lleva haciendo durante milenios los pactos se sellan con un apretón de manos.

El tiempo corre y debemos ponernos de nuevo en marcha. Con el lento pedalear, día tras día avanza la lenta y peregrina caravana hacia su meta, pero antes de llegar ha de pasar por altos collados, legendarias ciudades, profundos valles y caudalosos ríos.

Después de nuestra rápida travesía por China, un país aun lleno de misterio para nosotros , entramos en Pakistán, otra terra incógnita. Desde Taxkorgan hemos de tomar obligatoriamente un autobús hasta la frontera, el paranoico gobierno de China prohíbe el tránsito a bicicletas, solo ellos saben porque. Dentro del autobús viaja un joven y somnoliento militar chino para asegurarse de que nadie se baja antes de tiempo.

El Kunjerab Pass con 4677mts de altura, ya esta cubierto de nieve, el frío es intenso, y tras cinco días de fiebre y una tos más que seria, optamos por seguir en el autobús hasta Sost, primer pueblo de Pakistán. Nos encontramos en la región de Hunza, un paraíso terrenal con imponentes moles de granito, algunas alcanzando alturas de hasta 7888mts. Por fin estamos ante las primeras catedrales de la región montañosa del Karakorum. Las frías mañanas nos hielan, el medio día nos pone tibios y las tardes nos hielan de nuevo. El invierno no perdona y la tierra ya fría, espera cubrirse de una espesa capa de hielo y nieve.

Prisa hemos de darnos para no quedar aislados, pues las primeras nieves ya se han dejado ver. Las níveas cumbres resaltan como enormes torres en el impoluto cielo azul, pero pronto volverán las negras nubes para cubrir con su espeso velo tan abrumadora belleza.

Desde Karimabad, (Hunza) calor humano y mucho frío.

Paz, amor y buen rollo, que mal rollo ya tienen los Talibanes de Pakistan y el mundo entero.

Mariajo compra otra planta, estamos en Pakistán.

Bene ya sabes tu próximo destino: Pamir y/o Pakistán, las vistas son impresionantes.

P.d. Soy pesado con mis historias, he resumido el cuento lo más posible, imaginaros si me extiendo las historietas que saldrían. Disculpas para los que solo buscan fotos de momento tendreis que esperar, esto es tan lento que resulta imposible......

Si hay capacidad habrá que pensar en un librito.

Habemus visado de China

Hace ya un tiempo que andábamos tras la pista de estas escurridizas pegatinas. Parece mentira como unas simples pegatinas puedan costar tanto y ser tan dificiles de conseguir. Al final todo resulto más sencillo de lo esperado, aunque la espera, los viajes, las mentiras y los tramites son un callo en las posaderas. Hoy a las 9:30 teníamos en nuestro poder la ultima traba burocrática de nuestro viaje, o casi. Nuestro visado para India nos caduca el dia 26 de Noviembre, otro problema burocrático a solucionar en su momento. Ahora nos queda volver a Sary Tash por caminos tortuosos, preparar las bicicletas, los bultos y pedalear hacia Kashgar, primera ciudad de China.
Este enigmático país de plástico y tiranía tiene Internet capado y nos comentan que las llamadas internacionales no funcionan como deberian, eso significa que pasaremos a la oscuridad por una temporada, pero no teman compadres de aventuras, si las deidades nos acompañan pronto volveremos contar nuestras peripecias.

Las fotos son de la semana que pasamos zanganeando por Kirguizistan. Solo falta la foto del visado ya en nuestro poder, pero así son las cosas.
Hasta pronto, nos vamos a la cama que cortan la luz en la ciudad.
De nuevo estamos en Osh
Mariajo compra otra planta, el Lunes o martes cruzamos a Kitai.
Lamentablemente no hemos hablado de Kirguizistan como se merece. En pocas palabras dire que es un pais ideal para los amantes de la montaña y más para los amantes de los caballos.
El paraiso del caballo.
Paz, buenas noches y que los demonios del alma no os atormenten.

Seguimos Vivos

Atascados en Bishkek a la espera de una respuesta de la amable embajada de La Republica Popular de China. Casi nada. Seguiremos informando en cuanto tengamos nuevas noticias. Hemos cambiado las bicicletas por una antigua furgoneta trasformada en caravana y viajamos con dos intrepidas holandesas que llevan la misma ruta que nosotros. Por Kirguizistan hacemos turismo en un comodo vehiculo a motor, casi nada.......
De momento a seguir comiendose las unias.
El viernes mas noticias.........

Donde se cuentan las extraordinarias e innumerables peripecias que acontecieron a nuestro ingenioso hidalgo y a su bella compañera tratando de entrar

Tras mucho meditar, consultar hechiceros, amigos, familiares, posos de te,las temporas y finalmente el panteón budista y las deidades hindúes, decidimos arriesgarlo todo y solicitar el visado para la República Popular China en la embajada de Bishkek. Desde Osh, tras una rápida recuperación de Machus (todavía no sabemos lo que sufrió, pero una noche de fiebre loca con tiritona y delirios, casi me mata del susto), cogemos un avión. Con una hora y media de espera, una hora y media de retraso y una hora de vuelo nos plantamos en el aeropuerto internacional de Bishkek. Un taxi compartido con una francesa que acababa de pasar la gripe del "cerdi-pollo febril" nos lleva hasta nuestro hospedaje. Dos días de espera ya que la embajada solo abre los lunes, miércoles y viernes son suficiente para solicitar el visado.
Para solicitar el visado uno no puede mencionar las siguientes palabras: bicicleta, furgoneta, frontera terrestre ni lugares conflictivos y se ha de presentar una reserva de avion hacia China y al menos cinco días de reserva de hotel. Todo muy complicado pero muy sencillo. Nos personamos en una agencia de viajes y solicitamos una reserva de avión. Reservamos y pedimos una copia, algunas agencias piden un adelanto otras nada, por supuesto al vamos segundo tipo. Corremos a un internet y en cualquier pagina con reservas de hotel, reservas cinco noches e imprimimos. Al dia siguiente nos dirigimos a la embajada con cara de buenos (porque lo somos) y soportamos estoicamente la cola. Llega la hora de entrar, rellenamos el formulario, mentimos un poco o mas bien mucho, pero estas mentiras son piadosas y mas tarde explicare porque. El desconfiado funcianario chino mira y remira los pasaportes, un ojo hacia el librito y otro puesto fijamente en la reserva de avión. Machus no soporta la tensión y pregunta por el tiempo en Pekin, el funcionario contesta
- bien, bien, buena temperatura nada de lluvia. Machus agradece la información, sin embargo no baja la guardia el hombre y nos pregunta por el vuelo de vuelta.
-No tenemos, nos dirigimos a Xian, Pekin y Shangai y si hace malo solo quedaremos 20 días y para el próximo viaje solicitaremos tres meses. El seco funcionario se da por convencido, baja la guardia y pasa los pasaportes a la secretaria. Parece ser que acepta el timo y nos quedamos sin pasaporte hasta el próximo viernes día 23. Los dias de espera se hacen largos pero menos cuando tenemos la fortuna de viajar en furgoneta con dos intrepidas holandesas que llevan la misma ruta que nosotros. Nos invitan a pasar unos dias con ellas y visitar Korkoch, montar a caballo (esto ultimo no lo realizamos ya que Machus no se fia de tan fieros animales) y conocer el lago alpino Song Kol con 3016mts. La noche la pasaremos en una yurta con 1grado de temperatura en el interior. En el exterior la temperatura baja a -10 y las lentillas de Angelique se congelan en la furgoneta que marca -4. Pasamos unos días estupendos disfrutando de la compañía de Mira y Angelique. Machus encantada ya que Mira habla perfectamente el español y Angelique chapurrea lo suyo. Volvimos a disfrutar de la tortilla española y el buen vino tinto gracias a las virtudes culinarias de Mira. Con un poco de organizacion, sincronización e Internet podremos volver a vernos en algún lugar de la India.

?Porque hay ciertas mentiras piadosas, porque, porque? Muy sencillo en Tashkent no nos dejaron entrar en la embajada de China con la verdad. Nos dirigmos a recoger el visado Pakistan y le comentamos nuestras dificultades al consul de Pakistan. Este simpático funcionario nos comento que quizás lo que desean los chinos es ser engañados. En Dushanbe no aceptan solicitudes de extranjeros. Esto nos dio una idea y nos abrió los ojos. Quizás sea esto lo que deseen los hombres de tan lejano país. Efectivamente hemos comprobado que si lo desean.
El día 23 volveremos a tener nuestros pasaportes, con o sin el visado, esperamos que con. Nos esperan 10 horas de viaje de vuelta hacia Osh y otras 5 hacia Sary Tash, donde esperamos encontrar de nuevo nuestras bicicletas.
Nota para Luisa: No tenemos ni tu correo ni el de Raul, envialo, gracias.
Nota para todos los seguidores y animadores.: Gracias de todo corazon, no podemos contestar a muchos porque no tenemos vuestros correos. Desde aqui os damos las gracias.
Otra nota, hoy estoy con las notitas: No hay fotos, quizas la proxima.

Karuna Shechen

Momentos para recapacitar.
Después de muchas pedaladas, experiencias increíbles, cabreos, risas, amistades, peligros, frío, calor, tráfico, días, noches, ciudades, pueblos, desiertos y montañas...., nos preguntamos porque carajo estamos haciendo esto.
El viaje para nada esta siendo un camino de rosas, diría que todo lo contrario, hemos pasado el sofocante e intenso calor del desierto, el frío de las montañas, la lluvia, la nieve, hemos sufrido diarreas, Machús ha superado su primera fiebre con impresionante tiritona incluida, hemos vivido incomodidades varias sin pestañear, incluso con una sonrisa en la cara y el corazón en paz. Muchas picaduras de mosquitos, pulgas, chinches y arañas han soportado nuestros curtidos pellejos, incluso se me ha pelado el culo tres veces.
Muchas malas lenguas decían en casa que nos íbamos de vacaciones. A gastar el dinero.....
Si, si unas vacaciones para toda la familia, uno se monta en la burra y a pedalear, así de fácil.
¿Porque? ¿Curiosidad, masoquismo, peregrinada? No hay una sola respuesta ni una sola razón. Yo tengo un sin fin de razones y Machús seguro que tiene otras. En toda corriente filosófica han existido personas como nosotros, gente que rechaza las comodidades, los lujos y la seguridad del hogar para viajar, avanzar hacia un lugar material y mental. Aquellos que buscan algo no solo para ellos mismos sino para un bien común. Quizás viajemos por curiosidad egoísta, quizás hay algo más en todo esto, no lo sabemos, pero dentro de nuestro humilde proyecto no olvidamos la razón, la vela que ilumina el camino. Esa vela son todas las personas que reciben la ayuda de Karuna Shechen. (ahora tambien en español)
Desde aquí poco podemos hacer, solo pedalear, cumplir con nuestro proyecto y dar a conocer esta fundación nepalí. Aun nos quedan camisetas por vender, de esto tendrán que encargarse amigos y familiares. También se puede donar desde la página web de Karuna.
No somos los únicos famosos que estamos ayudando a esta fundación, parece ser que un atractivo y maduro actor, casi tan desconocido como nosotros ha visitado algunos proyectos. ¿Quien es? Para saber más tendreis que entrar en la pagina y escuchar su mensaje.
Hay muchas maneras de ayudar, uno puede comprar un libro, una bonita fotografia o enviar dinero por Pay Pal a la fundacion.
Desde Osh, con visado para China, Paz y buen rollo.
Proxima entrada dentro de 20 aprox. dias desde.........

Viviendo en Osh, en un barrio intranquilo.

Llegamos a Osh a las once de la noche con el cuerpo molido, han sido siete horas de viaje. Una furgoneta de nueve plazas se convierte fácilmente en un mini bus de dieciocho plazas en Kirguizistán, con el consiguiente sufrimiento para sus ocupantes. Tres pinchazos, la noche que cae y la infernal carretera en obras hace el viaje aun más demoledor. La guía que manejamos nos recomiendo como alojamiento económico una especie de piso escondido detrás de una de las pricipales avenidas de la ciudad. Osh, la segunda ciudad más importante del país es una bulliciosa y próspera ciudad comercial de día. Comercios, restaurantes y un importante bazar añaden un agradable ambiente a las calles de la ciudad. Kirguizos y uzbekos conviven en armonía pero solo en apariencia. Cuando cae la noche, las oscuridad hace de las calles un lugar inquietante. A partir de las doce de la noche las pocas farolas que iluminan las calles se apagan. La ciudad sufre cortes nocturnos de luz y todo se torna negro. Las calles se hace inseguras y el barrio donde dormimos no es de los más recomendables para pasear. En 1990 grandes disturbios afectaron a esta parte del país, durante varios días uzbekos y kirguizos mantuvieron sangrientas refriegas con un resultado de 300 muertos según fuentes oficiales, algunas voces elevan la cifra a cerca de mil. Desde entonces bandas callejeras organizadas por barrios se dedican a mantener en orden sus dominios. Estos grupos suelen disponer un número de corpulentos gorilas que dedican el día entero a muscularse. Estas fuerzas brutas se dedican a las labores de seguridad, vamos que son los que abren cabezas y rompen brazos en los enfrentamientos entre bandas y ocasionalmente buscan a algun pobre diablo generalmente turistas para apalear y robar. Nuestro hospedaje esta ubicado en un tranquilo barrio de día, pero cuando la noche cae y las luces se apagan, después de las cenas abren las discotecas y los ebrios salen a las calles. Si uno mezcla bandas, alcohol y nocturnidad enseguida se dara cuenta que lo que tiene es un delicioso y perfecto “Koctel Molotov”.Desde nuestro camastro escuchamos ruidos de una escaramuza en las escaleras, gritos, gemidos, golpes penetran por la puerta de la entrada. Salimos a la ventana y pronto vemos un grupo de jovenes salir corriendo del destrozado portal sovieto, portan armas blancas y palos. Uno de ellos sale cojenado y gimiendo, aprovechando la penumbra de las sombras corren por la calle, bates en alto. Minutos mas tarde oimos en lontananza algo que se asemeja a disparos de una semiautomática, quizás son petardos. Hoy no es buena idea salir a cenar.

Tormentas

El lento peregrinar sobre dos ruedas deja a uno expuesto a los caprichos de la madre naturaleza. En el puerto Akbaital a 4655 metros osamos parar y aprovechamos para sacar algunas fotos desafiando el aviso de una eminente tormenta de nieve. La carretera empeora según perdemos altura y el tiempo se deteriora rápidamente. Comienza a soplar un gélido viento y los copos de nieve se hacen más patentes. Inician su loca carrera para cubrir de blanco el firmamento. La situación se hace crítica y a resguardo nos hemos de poner de tan fiera tormenta, pues no sabemos cuanto puede durar. El gélido frío hiela las manos, cara y pies, acelera el corazón y agita la mente. Entre fuertes rachas de viento y una copiosa nevada montamos las tiendas y buscamos calor en nuestros sacos de dormir. Afuera durará una hora más la furia de la montaña. Una ventanita de buen tiempo se abre, hay tregua y podemos salir a contemplar el sobrecoger paisaje. Tras lo más duro llega la calma y con ella una cálida e inesperada ayuda. Dos parejas catalanas de expertos conductores todo terreno nos caen del cielo como la misma la tormenta y con ellos llegan los exóticos víveres españoles, lomo, chorizo, unos cafés calentitos, gotas de brandy incluidas y lo más importante risas y la más sincera confraternización. Sorprendidos y encantados quedaron Cris y larisa nuestros recientes y temporales compañeros de viaje. Compartimos bromas, historias, chistes y esperanzas bajo la atenta mirada de los fríos dioses de la montaña. Nos ofrecen de todo para pasar mejor la noche, la tentadora oferta es rechazada para no abusar de tanta amabilidad. Machus llama por primera vez en meses a casa, gracias al teléfono satélite que le dejan usar.

Lo bueno si breve dos veces bueno y en un abrir y cerrar de ojos los metálicos carruajes son solo un cálido recuerdo del pasado, solo queda volver a encontrarnos en algún lugar menos inhóspito, quizás sobre un plato de fabada o de crema calatalana.

Cae la noche y la nieve comienza su blanca y artística obra de nuevo. Los entumecidos y cansados cuerpos buscan de nuevo el calor que cada vez se hace más difícil encontrar. Hoy la noche será fría. Esta noche el hambriento lobo aullá acompañando la mortecina canción del viento,pues sabe que él también es parte del paisaje,de la oscuridad.

A dios a Los Pamires, hola Kiguizstan

Después de 13 duras jornadas combinando calores veraniegos del valle con fríos glaciares en la alta montaña, sin descansos, con dietas escasas y extenuantes etapas por fin llegamos a Sary Tash.
Este remoto pueblo, primero al que llegamos de kirguizistan es nada más que una intersección entre China y Tajikistan. Resumiendo no hay nada de nada excepto frio, nieve y agua.
Trece días donde hemos sufrido y disfrutado de todo lo que los Pamires pueden ofrecer.
Sobrecogedores paisajes, vistas de los valles más diversos, las montañas más impresionantes y los gentiles lugareños siempre risueños y sociables. Allí por donde pasamos nos saludaban alegremente, incrédulos sus ojos al ver pasar semejantes arrieros sobre dos ruedas tirando de extrañas carretas. La vida en el valle aun fluye con fuerza a pesar de las cercanas nieves, pues saben que hasta diciembre no llegan los fríos siberianos y aun pueden laborar.
Esta región es también famosa por sus abundantes aguas termales y aprovechando nuestro paso cercano, subimos a las llamadas Bibi Fatima, las más famosas y sagradas del lugar para darnos un merecido baño. Estas aguas termales distan unos 6 kilómetros de la carretera y unos 500 de altura, distancia que realizamos en todo terreno gracias a la amabilidad de una pareja suizo-afghana.
A lo largo del erróneamente llamado Wakhan valley nos gritan : -Adkuda y la respuesta es siempre la misma, Ispania.
Las etapas más duras fueron de Langar hasta Murgab. Este pequeño y remoto pueblo es el ultimo hasta Murgab y aquí tuvimos que abastecernos de todo lo necesario para resistir las cuatro jornadas que nos tocaría vivir. Superamos duras subidas sobre un terreno pedregoso y en otras ocasiones imposibles arenas. En muchas ocasiones, demasiadas, nos vimos obligados a empujar las pesadas mulas cuesta arriba, durante kilómetros y kilómetros, casi 10 en total. En uno de los tramos más comprometidos, Machus es ayudada por un buen samaritano que le empujara la bicicleta las ultimas y empinadas rampas, días más tarde le volvemos a ver y le saludamos como viejos amigos. Arrieros somos y en el camino nos.......
Siete extraños y finos cortes aparecen en mi triste neumático y siete veces, triste de nosotros tenemos que reparar y cambiar las cámaras, alguna bajo las embestidas de una tormenta de arena, hasta que nos damos cuenta del causante fatídico de las heridas. Un poco de cinta americana solucionará el problema y por fin podremos seguir adelante sin mayores contratiempos.
En la primera noche de acampada hace frió, ventea y llueve toda la noche. El día nos saluda gris triste, con un fino velo cubriendo celosamente la región montañosa del Hindu Kush, pero pronto se animara la gran dama mostrándonos su impresionante y nívea belleza.
Superamos tras pasar el puesto militar, el duro puerto de Khargush (4344m), donde acampamos a 4200m. Esta noche recibimos la visita de dos vecinos pastores con pan fresco y un litro de rica leche de cabra. Conversamos durante más de hora y media y cuando llegó la hora del te los buenos pastores desaparecen en la oscura noche dejando solo el buen recuerdo y el buen sabor de la leche para el te de la mañana siguiente. Esa misma mañana llegamos a la M41, más conocido con el nombre "Pamir Highway" no antes sin romper mi ultimo anclaje del remolque, gracias a que en Khorog construimos una pieza podemos seguir adelante y con ella sigo.
A partir de este punto conocido como Alichur la carretera mejora sensiblemente.
Al dia siguiente de partir de Murgab alcanzamos a nuestros amigos holandeses Chris y Larisa, desde aqui viajaremos con su agradable compañia hasta Sary Tash primera población kirguiza, pero aun hemos de superar el puerto Arbaital (4566mts), con nuestra particular aventura y su feliz y curioso desenlace, que contaremos en la siguiente entrada.
Kara-Kul (3914mts), el lago más alto de Asia Central, un lugar magico, un lago inmenso con un apacible entorno. Disfrutaremos del atardecer a las orillas de este imponente lago de creación meteorica.
Desde aqui solo nos restan 63 kilómetros para la frontera de Kirguizistan pero aun nos quedará superar finalmente el puerto Kyzyl Art (4282mts), no antes sin pasar otra pequeña aventura con los militares Tayikos, todo debido a nuestros caducado visado. Una hora y media, veinte € y algo de teatro solucionan el problema.

• Esto es todo por ahora, desde Osh con sus más y sus menos salud, paciencia y que nos den el visado de China de una vez.
• A recuperar la salud y esperar.
• Gracias a todos por seguir mis pesadas cronicas.
• Esta vez las fotos van con comentarios, todo un lujo, solo hay que buscar.
• Machus espera con impaciencia nuevos comentarios.
  

Hemos llegado a Murgab

Ayer dia 1 de Octubre, despues de 8 duros dias llegamos a Murgab. Siguen los problemas mecanicos y las piezas no han llegado. Arriesgamos y seguimos viaje hoy dia 2. Nos quedan tres dias para llegar a la frontera con Kirguizistan. Hasta Osh no tendremos comunicacion, otros diez dias por lo menos. Los paisajes son espectaculares. El frio solo nos atormenta al atardecer y al amanecer.
Salud y a seguir con la vida a cuestas.
NOTA IMPORTANTE.
Machus pesa 67 kilitos
Emilio pesa 70 kilotes
Que nadie se preocupe por nuestros pesos que estamos bien. YO por fin me asemejo mas a Don Q.......
Mariajo prepara otra planta.